覆雪。芝蘭

這是期待已久的2005年秀女春茶，歷經一場百年難得一見的三月雪，所以正式取名為：「覆雪芝蘭」。

翠巒秋釅

生長於梨山翠巒的秋天，經過小綠葉蟬的叮咬，冬天採收。她有令人垂涎的蜜果香，更令讚嘆的是她還是已經八齡的老茶，蜜果香加上老茶獨有的酸甜，真是令人回味不已！雖然知道她幾乎快要成為絕響，但我還是為她取個特別的名字－翠巒秋釅，希望有一天能再遇見她。

　　我，一手拿相機，一手倒茶湯，所拍出來的那張照片，正是翠巒秋釅的茶湯，看看那從壺嘴滾出來的水珠又圓又飽滿的樣子，就知道一定是香濃、可口又美味的好茶。如能請功力深厚的焙茶師再予以補妝修飾，將會呈現出更美的姿色。

1989。松柏坑老水仙

這是我收到的一份禮物，1989年產自松柏坑的水仙。這款水仙應該算是絕版茶，因為水仙在十幾年前就已經被砍光改種別的茶種，更令我遺憾的是這款茶也一口氣被賣光了，就在不久之前…茶已經被賣光了，我只好也把它喝完了，免得看到茶就傷心。

　　有人說我的舌頭有問題，喝到的味道都跟人家不一樣，但是這問題可能要等我確認一下我的認知是否正確，才能決定需不需要去看醫生，但是我還是要說一說我喝到的水仙是啥味道。它的味道就像是淡淡的烏梅湯，又有一點兒仙楂味。

1988。太和烏龍

這是1988年阿里山太和茶區的烏龍，現在已經十七歲了，想泡她…可能需要花點心思才行。找來一把只有40cc容量的汕頭壺，再搭配杯形有點像漁夫帽的薄胎小瓷杯。把茶壺當南瓜車，杯子順理就成駿馬，接送太和公主參加盛大的舞會。

　　茶葉的使用量約為壺容量的十分之一，也就是4公克的重量，照例先溫壺，置茶入壺，注入約90度的熱開水，第一泡為70秒的溫潤泡，為了第一泡即能安心享用，所以特別在溫潤泡注入開水時讓水溢滿出壺，好讓不潔物順流而出，第二次至第四次的注水浸泡時間約為30秒，爾後每一泡增加10秒的浸泡時間。當然，這是為了試出老茶的特色及焙製功力，才需要這麼精準的泡茶方式，如果沒有泡茶的基本準則，可能需要花費更多的時間及茶葉才能找出較合適的泡茶方法。

　　第二次至第四次的注水浸泡都是30秒，如果這連續三泡的茶湯濃度越接近，就表示茶葉的製焙功力越高。注水入壺時，需採和緩細注繞倒的方式，也就是說要溫柔一點啦！品茶時，每杯要分三次入口，也就是高、中、低溫各品一小口，每口茶湯要間隔1~2分鐘。請儘量拿出耐心，享受每一杯、每一口茶湯在口中的變幻。

東方美人

相傳百多年前，苗栗頭屋一帶的茶樹發生蜉塵子的病蟲害，當時正值春天，蜉塵子(小綠葉蟬)叮咬茶葉之後，茶葉的生長就變得緩慢，並留下帶茸毛的幼芽。有一位茶農為了生計只好硬著頭皮地嚐試著將白色茸毛幼芽採摘下來，並精心製焙成茶後帶到台北兜售，卻因為茶所具有的特殊風味反而賣得好價錢。當他回到家鄉後，將此事告訴鄉人，卻沒有人相信他，反而譏笑他「膨風」(吹牛之意)，因此這種先天失調的茶被稱為「膨風茶」。也因為這種茶葉擁有白色的茸毛，也稱為白毫烏龍茶；它泡出來的茶湯顏色是香檳色的，所以也有人稱它為香檳烏龍。

　　英國人愛喝紅茶這好像是大家都認同的事情，因為他們沒有提出抗議，所以我們也不需要去查證是否屬實。東方美人這名字就是英國人所命名的，據說膨風茶在盛行之時(約為十九世紀時)，有英國商人帶了膨風茶回英國進貢給維多利亞女王，女王品嚐喝過這個茶覺得味道不錯，之後便有「東方美人」這個稱號。

　　膨風茶是屬於重發酵製法的烏龍茶，它的外型和包種茶一樣是呈現條索狀的，並不像一般烏龍茶那樣呈現半球狀，茶葉攤開來仔細瞧一瞧，可以發現有白、黃、綠、紅、褐等五種顏色，故也有人稱為五色茶，不過我看到的通常只有白、紅、褐三種較明顯的顏色；味道和正統的烏龍茶不太相同，具有獨特的蜜香，而且非常耐泡。

佛手茶包

通常一般人對於茶包並沒有什麼好印象，市面上一般茶包的重量約為2公克，是大量生產的茶末包裝，所以多多少少泡出來的茶湯會有苦、澀的現象，通常只是喝喝茶的顏色，或是公司、行號招待客人的偷懶方法。　　為了讓茶包也能泡出好味道，我們經過無數次的研發、改良及試驗，並堅持物超所值的3公克包裝，所以雖然只是小小一包茶包，依然可以泡出超水準的茶湯。除了重量的差別，在包製過程也下了不少工夫，茶末在以手工包製之前需要經過兩道手續把茶末粉及較粗糙的茶末去除，包製完成後再經過數十小時的溫火烘焙。這種工序的茶包除了耐泡之外，也比較不會有茶湯苦、澀的現象，更神奇的是茶包存放越久越有滋味，茶湯會變得更香醇好喝。

　　偶然找到的瓷器茶具組，花色還不錯，看起來像是舶來品卻有聞香杯，是少見的組合，用這種兩人份的瓷器茶壺來泡茶包也是不錯的選擇。在泡茶包時也跟一般泡茶一樣的程序，先將茶壺、茶杯用熱開水燙過，除了清洗也順便提高茶壺的溫度，以免沖泡時熱開水的溫度降溫太快而泡不出茶味。

　　將茶包平放於茶壺內，再倒入熱開水。第一次沖熱開水通常稱為溫潤泡，是為了讓茶葉舒展，所以泡茶末包時不需要溫潤泡，如果您覺得第一泡的茶湯直接下肚會怪怪的話，那就讓茶包過一下熱開水即可。至於沖入熱開水後幾分鐘倒出來喝的問題實在沒有標準答案，請各位依照自己喜愛的濃淡自行調整時間。

六月白。佛手

當太陽直射北迴歸線時，大約在每年陽曆七月二十二日，也就是二十四節氣裏的「大暑」，以北半球而言這是一年之中最炎熱的季節，在此節氣所採製的茶葉之茶單寧含量最高，也最為苦澀。這節令通常也正是農曆的六月，所以便將此時段所採製的茶稱為「六月白」。

　　照片上的佛手茶產自嘉義高海拔山區，也算是高山茶。它的特徵是葉片比一般茶葉大，不同的是它適合中、重發酵的標準型烏龍茶製程，它的滋味更是不同，時時變換出不同的味道。

　　如果我說新做的佛手茶喝起來像淡淡的冬瓜茶，您可能會覺得那有什麼特別的？如果我說陳期三年的佛手茶喝起來像柳橙汁，您可能就很難想像了。從淡淡冬瓜茶味道至酸甜交錯的柳橙汁味道，是如何的豐富變化，有機會您一定要來試試…這屬於夏茶的六月白佛手更是特別，雖然茶葉集苦、澀於一身，但只要加上精巧得宜的製茶工序，便能化苦澀為甘甜，越陳越有滋味。

酸甜佛手茶

第一次喝它的時候，覺得它應該有許多故事吧，暫時不管它的故事，先喝再說！濃醇的茶湯，入口後淡淡的酸、甜滋味交錯呈現，有點點像初戀。喝的是它的原味，只是單純的接受，不求什麼回報，只有淡淡的美好回憶。第二次再喝它的時候，我拿的是迷你小蓋杯，泡出來的茶湯滋味完全走樣，就像是揭發於大眾之前的初戀情事，淡淡酸、甜的味道沒有了。

　　第三次喝它之前，花了一個下午的時間，看過它的相關資料。原來這佛手茶真的有不平凡的故事，佛手是屬於香櫞種，原產於福建永春，我遇到的這個佛手是引種至嘉義高海拔山區的茶，全程140小時的受火時間，前後歷經七個月才完成，光是工錢就不知道如何計算的工夫茶，喝起來壓力特別沈重。

微風中的野薑花

許多茶書、茶人都提到目前台灣茶的共通現象－綠茶化，但要仔細討論是什麼原因造成的，卻沒有人能夠說清楚。在目前不清不楚的情況之下，輕發酵的烏龍茶被當做主流，中、重發酵已被當成非主流的茶品。相信很快的，綠葉紅鑲邊的烏龍茶就要絕跡了。

　　有人說：綠茶是物理變化，烏龍茶是化學變化。如果這句話是真的，那麼烏龍茶是不是正在退化呢？物理變化只是形體的變化，化學變化則有無窮的變化可能性，為什麼製茶人會願意讓烏龍茶就這樣失去它的獨特魅力呢？

2004年建福茶莊的杜老闆特地花費23小時製作一款中發酵的阿里山春茶，這茶當然被歸類為非主流茶，因為實在沒有可以預期的基本消費群，也就是可能會賣不出去。我試泡這款中發酵毛茶，第一次用蓋杯泡，連茶梗都沒挑，結果味道都被茶梗味給搶走了；第二次試泡時，特別將茶梗挑過一遍，使用我鍾愛的小朱泥壺，這次竟然泡出幽幽淡淡的野薑花味道，可惜的是目前這個野薑花味道已經只剩最後的四兩而已，其餘的都已經進行了後發酵，正等著再焙火處理。

　　我將這個味道取名為「微風中的野薑花」，可惜它已經變成我記憶中的味道…茶湯香甜美味，茶湯入口後，鼻息之間幽幽淡淡的野薑花味道彌漫著，杯底濃郁的茶香，這才真正體會到「杯底留香」的魅力，閉著眼我仍然可以聞到那清雅的野薑花。